Бензиновый генератор регулировка клапанов

кто подскажет как найти беду.Стоит на центральной подножке заводится и работает,все нормалек.Как только ставлю на колеса все исчезает,начинает троить.

здравствуйте я перебрал мотор все поставил (ставил все старое) завел быстро работает нормально к газу отзывчиво но как начинаешь ехать газ до упора а.

Здаров. У меня такая проблема. Скутер заводится нормально ,работает нормально. но потом когда проедешь минут 10 (газ почти в пол. Скорость от 70-8.

При снятом аккумуляторе и работающем двигателе напряжение в цепи скутера около 4-х Вольт. Аккумулятор на скутере не заряжается и быстро садится. Подск.

При снятом аккумуляторе и работающем двигателе напряжение в цепи скутера около 4-х Вольт. Аккумулятор на скутере не заряжается и быстро садится. Подск.

При снятом аккумуляторе и работающем двигателе напряжение в цепи скутера около 4-х Вольт. Аккумулятор на скутере не заряжаеться и быстро садится. Подс.

При снятом аккумуляторе и работающем двигателе напряжение в цепи скутера около 4-х Вольт. Аккумулятор на скутере не заряжаеться и быстро садится. Подс.

Самостоятельная диагностика двигателя

Практические советы по проведению самостоятельной диагностики двигателя автомобиля.

Неисправности работы двигателя всегда можно предотвратить, если периодически проверять его работу и своевременно устранять возникающие неполадки. Для этого и существует ТО, но лучше периодически самому производить самостоятельную диагнстику автомобиля. Для того, чтобы выявить в двигателе стуки и причины, которые их вызывают, нужно, во-первых, прогреть двигатель до 80-85 C, а затем с помощью стетоскопа (лучше если это электронный стетоскоп) прослушать его (двигатель продолжает работать на холостом ходу), именно по характеру стука или шума в двигателе можно выявить неисправность. Весь процесс самостоятельной диагностики двигателя автомобиля можно разбить на несколько этапов.

В начале слушаем звуки  двигателя.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и лучше один раз услышать, чем сто раз описать какой то звук.   В начале удостоверьтесь, что, встревоживший вас звук исходит от двигателя, а не от других деталей и частей автомобиля. Могут вибрировать и стучать друг о друга детали подвески, детали выпускной системы, детали крепления двигателя, детали навесных элементов, детали защиты картера и пр. Вот некоторые подсказки. Нажав на педаль сцепления, вы исключите почти полностью звуки издаваемые коробкой передач и трансмиссией (сцепление ). Покачиванием двигателя (двигатель крепится к кузову или раме на эластичных подушках и имеет некоторую подвижность) можно выявить звуки, исходящие от подвески двигателя, защиты картера, системы выпуска и т.п. Свист или жужжание, могут сигнализировать о неисправности генератора, привода распредвала или водяного насоса. Если же данные звуковые сигналы переходят в визг, проблемы могут скрываться в проскальзывании ремня генератора, в замерзании или заклинивании водяного насоса, в отсутствии смазки в подшипниках генератора и даже их заклинивание. Сняв ремень генератора, можно исключить эти звуки, издаваемые генератором и помпой. Так что прежде чем "грешить" на двигатель, прослушайте внимательно и его "окружение".

Разделим звуки на четыре категории

1 - Звонкие стучащие звуки, исходящие из верхней части двигателя, обычно исходят из клапанного механизма. Скорее всего, это сигнал того, что требуется регулировка клапанов, или повышенный износ клапанного механизма, или поломка одного из элементов этого механизма.  Когда двигатель набирает обороты, а стук начинает внезапно усиливаться, то причин может быть несколько, к примеру, зазоры клапанов увеличены, изношены коромысла или погнуты штанги толкателей клапанов, изношенны толкатели или распредвал, неисправный клапан или его пружина.

2 - Шелестящие металлические звуки, изменяющие свой характер при изменении оборотов двигателя, исходящие из передней его части. Скорее всего, этот звук издаёт плохо натянутая цепь, а  возможно и обломки, уже оторванного ослабшей цепью, успокоителя цепи. Раз упомянута цепь, то естественно это относится к "классике". На 08-х, со стороны ремня ГРМ (газораспределительный механизм), тоже хватает разных звуков - задевание за защитный кожух движущихся частей двигателя, постукивание ослабленного ремня по кожуху при изменении оборотов  двигателя, шелест ролика-натяжителя и разнообразные звуки, издаваемые помпой.

3 - Среднего и низкого тона звуки с частотой заметно меньшей, чем клапанные звуки, исходящие из средней и нижней части двигателя и изменяющиеся или появляющиеся при увеличении оборотов. Это звуки более "неприятные", т. к. могут говорить о серьёзных проблемах с двигателем - повышенный износ цилиндро-поршневой группы, износ шеек коленчатого вала и вкладышей. На износ вкладышей нижней головки шатуна или коренных вкладышей указывает сильный стук на холостых и рабочих оборотах, при котором может мигать лампочка давления масла. Износ коренных подшипников приводит к грохоту в двигателе, работающем под нагрузкой. Лязг металла при переключении скоростей может создавать разболтанный маховик.Эти звуки могут быть предвестниками капитального ремонта двигателя. Встречается ещё один специфический звук в "классике", напоминающий похрюкивание, так звучит валик привода вспомогательных агрегатов (масляного насоса и трамблёра). За звук и вид (толстенький и короткий) этот валик в народе прозвали "поросёнком".

Если давление масла растет слишком медленно, то при запуске холодного двигателя слышен стук или даже грохот. Причины скрываются в низком уровне масла, или в износе масляного насоса, коренных вкладышей или выхода из строя предохранительного клапана. Такие же звуковые сигналы сопровождают работу двигателя при неправильно подобранном масле или масляном фильтре.

4 - Металлический звонкий стук, появляющийся при разгоне автомобиля или на стоящем автомобиле при резком увеличении оборотов двигателя. Это детонационные стуки.  Детонация – взрыв горючей смеси в камере сгорания, а не плавное (относительно взрыва) её сгорание от воспламенения искрой свечи зажигания. Детонация появляется по разным причинам, основные - это слишком раннее зажигание,  некачественный бензин, обеднённая топливная смесь, уменьшение объёма камеры сгорания за счёт образования в ней большого количества нагара, перегрев двигателя, свечи неподходящего типа, неисправность вакуум-корректора прерывателя-распределителя. В народе называют это явление - "пальчики стучат". На самом деле, основной слышимый нами звук издают поршни двигателя, принимающие на себя ударную волну от взрывов топливной смеси в камерах сгорания. Детонация очень вредное явление, продолжительная езда с такими звуками приводит к разрушению двигателя, в первую очередь поршневых колец, перегородок между канавками на поршнях и т. д. Для устранения детонации необходимо вначале почистить двигатель от нагара. Проще всего воспользоваться нашей РАСКОКСОВКОЙ ЭДИАЛ . Ее применение самое простое и не требует снятия свеч или форсунок для внесения препарата в камеру сгорания, НЕ ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ МАСЛА после применения. Необходимо просто залить препарат в бак с топливом и эксплуатировать автомобиль в обычном режиме. В процессе сгорания топлива будет происходить раскоксовка колец и выгорание нагара с поверхностей деталей камеры сгорания. При заправке автомобиля некачественным бензином (с октановым числом меньше положенного для данного двигателя) поможет применение АКТИВНОЙ ПРОМЫВКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ЭДИАЛ для бензинового двигателя. За счет наличия в этой топливной присадке катализаторов горения улучшаться свойства окисления и сгорания бензина (как-будто октановое число топлива выросло на несколько единиц).

Дальше смотрим на выхлопные газы.

И не только смотрим, но и нюхаем.  Только не надо вставлять свой нос прямо в выхлопную трубу, а так, слегка, издали.  Если дым чёрного оттенка с примесью запаха бензина, то это говорит о переобогащённой смеси, о неправильной работе топливной аппаратуры, и ничего не говорит о состоянии двигателя. Если дым синеватого оттенка с запахом гари, то это говорит о том, что в камеры сгорания попадает масло и там выгорает. Такое дымление однозначно говорит и о перерасходе масла. Расход масла до 200-300 гр. на 1000 км. пробега по дымлению не всегда явно определяется. Если же расход более 300 гр. то это заметно по выхлопу.

По характеру дымления можно определить и виновника перерасхода масла. Если дымление  увеличивается  при резком увеличении оборотов двигателя, а при работе на холостых или повышенных, но постоянных оборотах, его почти нет, то это говорит о проблемах с маслоотражательными  колпачками клапанов. Можно выкрутить свечи зажигания и внимательно осмотреть их резьбу. Если она будет "мокрая", т.е. в масле, то пора менять маслоотражательные колпачки. Они "окаменели" и перестали снимать масло со втулок клапанов. В худшем случае, может быть, повышенный износ или поломка направляющих втулок клапанов двигателя. Износ втулок, до такой степени, может встречаться только на старых моторах с большим пробегом. А вот изношенность колпачков или потеря ими эластичности встречается очень часто. Например, использование некачественного масла, попадание в масло бензина  или перегрев двигателя,  бывает это случается и на "свежих" моторах или на двигателях где сравнительно недавно производили замену маслосъемных колпачков, могли просто установить их с небольшим перекосом и они быстро вышли из строя. Но проблема эта решается довольно быстро и просто заменой маслоотражательных колпачков.

Гораздо хуже дела обстоят, когда дым валит постоянно, а не только при перегазовках. Это проблемы уже цилиндро-поршневой группы двигателя. Возможен повышенный износ колец и поршней - для старых двигателей или "залегание" колец в поршневых канавках или их поломка, что бывает и на "свежих" моторах. В случае "залегания или закоксовки" колец, можно обойтись "терапевтическим лечением" (см. про раскоксовку ), в остальных случаях придётся двигатель разбирать.  Залеганию колец может предшествовать перегрев двигателя, использование некачественного масла, длительная стоянка автомобиля. Масляное кольцо на конце глушителя, служит дополнительным подтверждением, возникших проблем с ЦПГ. Сетоскопом можно определить герметичность клапанов при слабой компрессии в цилиндре. Для этого потребуется выставить поршень цилиндра в ВМТ, а в свечное отверстие подать сжатый воздух с компрессора. Поочередно прослушивая стетоскопом впускной и выпускной коллекторы (по шуму в них) можно определить "проблемные" клапана.

Не следует путать выходящий из глушителя водяной пар с дымом. На непрогретом двигателе, с ещё холодным глушителем за счёт конденсации влаги, выходит большое количество пара и капель воды, особенно в холодную или влажную погоду. Поэтому диагностику по выхлопу необходимо производить только на хорошо прогретом двигателе. Если двигатель "ест" масло более 1л на 1000 км, а резьба свечей зажигания "сухая", то износ маслосъемных колец велик, и если раскоксовка колец не устранила эту причину, то остается только их замена.

Снимаем крышку корпуса воздушного фильтра.

Если воздушный фильтр "плавает" в масле, а из отверстия системы вентиляции картерных газов вырываются пульсирующие клубы паров масла и газа, то этому двигателю пора на капитальный ремонт. Поршневых колец наверняка уже не осталось, снятие головки блока это подтвердит.

И последнее. Если при заведомо-исправной системе зажигания, исправной подаче топлива и отсутствии подсоса воздуха двигатель "троит" (заметно трясётся на холостых оборотах, имеет сбоящий, неровный выхлоп), тогда приступаем к инструментальной диагностике. Где самое простое это замер компрессии по цилиндрам.

Как самостоятельно оценить состояние масла в двигателе можно узнать из статьи Диагностика состояния масла в двигателе по капельной пробе. Это особенно актуально когда срок службы масла подходит к концу, но ранее двигатель обрабатывался модификаторами трения (при использовании которых срок службы масла значительно увеличивается) или автомобиль был приобретен в б/у состоянии и Вы не уверены в качестве моторного масла залитого в двигатель. По капельной пробе масла взятого со щупа можно оценить текущее состояние масла и принять решение о его замене или продолжении эксплуатации автомобиля на этом масле.

Чаще всего в неудовлетворительной работе двигателя виновата система топливоподачи. Рекомендуем перед проведением самостоятельной диагностики применить наши АКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ПРОМЫВКИ ЭДИАЛ.

Чтобы ДВС жил дольше.

Чтобы двигатель внутреннего сгорания жил дольше особых знаний не нужно.Особые знания требуются для ремонта. Здесь же опишу основные моменты с помощь которых можно увеличить ресурс двигателя, особенно двигателя бензогенератора. Основные моменты влияющие на продолжительность службы и качество работы двигателя:​

- масло применяемое в двигателе,

- периодичность проведения ТО, в которые входит помимо замены масла, очистка или замена фильтрующего элемента,регулировка клапанов на 4-х тактных двигателях,замена свечей зажигания.

-новый двигатель должен быть обкатан в течение 10-15 часов на нагрузке 50%-70%. После обкатки нужно заменить масло и отрегулировать клапана. а заводе зазоры сделаны увеличенными, поэтому после регулировки двигатель начинает работать тише.

-при нечастом использовании генератора нужно раз в 2-3 месяца заводить генератор и на 50%-70% нагрузке и давать ему поработать примерно час,для предотвращения закоксовки колец.

- обслуживание системы подачи топлива, это сетки-фильтры,то есть техническими терминами топливный фильтр грубой очистки,он как правило ставится на бензиновом кранике в баке. Обычно он загрязняется ржавчиной из бака в следствии ее образования на стенках от конденсата, который оседает на стенки не закрытые бензином. Поэтому бак не нужно держать пустым или заполненным по заливную горловину, а с учетом свободного места для компенсации теплового расширения топлива при изменении температуры окружающей среды.

Этап 1. дать проработать на винсе 5 минут,затем двигатель глушится.

Этап 2. 20 минут стоит ,можно дольше, на ваше усмотрение.

Этап 3. заводим двигатель и он работает 5-10 минут.

Этого времени в принципе достаточно чтобы растворить отложения и промыть каналы карбюратора.После такой промывки возможно трудно будет завести двигатель, потому как винс растворит все отложения которые находятся в камере сгорания, и накидает это на свечу. Если завести не удается, тогда нужно вывернуть свечу и промыть ее в бензине, либо заменить свечу потому как она отработала свой ресурс. Попутно про свечи и почему их нужно менять вовремя. Все это также просто. Объясню приближенно, только для понимания. Работа свечи состоит в том чтобы произвести зажигание топливо воздушной смеси в камере сгорания. Со временем работы на свече начинают прогорать центральный, либо боковой, либо оба электрода, и искровой промежуток начинает увеличиваться. Дальше происходит следующее: во время работы, при нормальном зазоре, на свечу для образования искры приходит напряжение, допустим 10 000 вольт. Затем со временем искровой зазор увеличивается, следовательно нужен увеличенный заряд, чтобы искра проскочила между электродами,и на свече напряжение увеличивается до 12 000 вольт, и так далее. Это не может продолжаться до бесконечности во первых,двигатель либо начнет работать неустойчиво, либо просто не заведется, во вторых увеличенная мощность заряда на катушке зажигания увеличивает вероятность внутреннего пробоя изоляции провода в катушке зажигания. К аналогичному результату приведет обрыв провода либо наконечника, а также плохой контакт в соединениях от КЗ до самой свечи, ну и что редко бывает, обрыв резистора который встроен в самой свече. Сопротивление между

массой двигателя катушкой зажигания проводом и наконечником свечи в пределах и = 5,8 - 6,8 кОм.

Все поломки происходят от некачественного ТО и эксплуатации. Но и это можно исправить, не во всех случаях, а в большинстве. Также про высказывания, что иностранное производство типа развитых стран делает более качественные двигатели, что имеются так называемые двигатели "милионники" не задумываясь о том, что человек имеющий такой двигатель, использует рекомендуемые масла, регламент производителя и бережет заграничное чудо, а если это касается другого двигателя допустим отечественного производителя, то на нем можно ставить эксперименты, а если сломается тогда в любой гараж и запчастей валом.

Не списано с книг, описан опыт, и такие вещи делаются с любым двиглом. Могут возникать разные нюансы, и желательно быть к ним готовым.

По поводу свежего бензина скажу, бензин в баке не меняю. После прогона раз в 2-3 месяца доливаю по литру и генератор работает без проблем.Побольше доливаю после работы на резерве, самый длительный период простоял весна,лето, примерно пол года, было не до него и необходимости не было, потом отработал примерно 10 часов и получилось что поменял весь бак. Отработал как обычно и не сломался от якобы старого бензина.Вообще следовало бы проверять качество залитого топлива в бак хотя бы 1 раз в месяц, если бензин не меняется и не доливается, что бы в один нужный момент не подвело.

Включение нагрузки на генератор произвожу после прогрева двигателя,проверяю по температуре клапанной крышки, стала теплой-включаю нагрузку, не меньше 5 мин.,если тепло. Потому как при повышении температуры цилиндра и поршня снижается коэффициент трения, еще и масло лучше разбрызгивается и растекается. Оптимальна температура работы двигателя 60-80 С в этом диапазоне самый низкий коэффициент трения.

Решил поработать над мотором мотоблока нева, раскоксовку залить в цилиндр пока не получилось, решил сделать Винсом. С начала открутил воздушный фильтр, завел и шприцем начал подливать во всасывающую трубу, подливал пока не брызнуло в глаза и пришлось от этой идеи отказаться. Отсоединил топливный шланг и шприцем стал подливать в шланг по мере расхода. Примерно через пару мин. изменился запах выхлопа, характерный для винса. Так подливал примерно минут 20, ушло около 0.5 л. обороты мотора поставил между мин. и макс. мотор в процессе не глушил. Через некоторое время работы на винсе появилось плавание оборотов и мотор стал работать не стабильно, пришлось поправлять частичным перекрытием воздушной заслонки, до стабилизации оборотов. Затем поработав на винсе соединил топливный шланг с бензокраником и продолжилась работа мотора на бензине. Минут через 10 мотор внезапно заглох. Вывернул свечу, она была сырая. Дал свече остыть и промыл ее в растворителе, затем завел на этой же свече. При первом впечатлении дергать стало легче, и завелся он как то по другому, по интересней, может и показалось, проверю в ходе эксплуатации. Основная идея была очистить днища клапанов и камеру сгорания от нагара, а также провести раскоксовку колец, потому что тяжело стало дергать за шнур и была сильная отдача,нагар на клапанах видно при вывернутой свече. После работы на винсе вывернув свечу увидел сырость которой не было до винса, возможно она и растворит нагар, до какой степени посмотрю часов через 10 работы. Все это время будет возить тележку. режимы будут разными.

Вот и прошли первые 6 часов эксплуатации, заводить стало легче. Если я заводил упиравшись и периодически получал отдачу в веревку, сейчас стало помягче, и отдача пропала. Пришлось после 3х часов работы регулировать карбюратор, пропали прострелы в выхлопную трубу, мотор стал мягче работать и увеличилась мощность, на половине открытой заслонки тянет тележку как при полностью открытой. В горку начал даже прыгать пробуксовывая, тронуться на 2-й передаче без букса теперь нереально, даже с малых оборотов которые он может держать. Теперь пришлось разобрать карбюратор, прополоснул в бензине и продул потому ,что пропала мощность и стал глохнуть. Заводился с первого рывка работал 2-3 мин затем начинали снижаться обороты, затем начинали плавать и мотор глох. Мусор был в районе иглы коррекции качества смеси. Собрал карбюратор, отрегулировал и все стало снова отлично.

Ну вот проработал еще примерно 10 часов, тяга хорошая, прострелов в выхлопную не наблюдается, только редкие на полном газу, за 20 лет движок ни разу не разбирался и клапана не регулировались. Запуск без отдачи, увеличил зазор свечи до 0,7 стал заводится с 3-5 раза.пришлось снова уменьшить зазор до 0,5. Катаюсь на пол газа, прострелы с большой вероятностью от клапанов, но разбирать для их регулировки мотор нет ни желания, ни необходимости.

Продолжаю по мотоблоку, простоял примерно месяц с первого раза не завелся, затем пропала компрессия, вероятно нагар попал под клапан.Руками коленвал проворачивался как будто свечи нет, прокручивался в обоих направлениях вращения. После получасовых дерганий начала появлятся компрессия только когда дергал за пускач, при плавном вытягивании пускача компрессии небыло. Через какое то время дерганий мотор чихнул, вывернул свечу, завернул другую от ГАЗовского 402 движка, уменьшив зазор примерно до 0,5 мм, и через некоторое время мотор завелся. Глушить не стал, дал поработать до прогрева и проехался на нем с груженой тележкой прим. мин 30-40, вроде все нормализовалось, и так не хотелось лезть в мотор.

Сделал раскоксовку колец Винсом на бензогенераторе, подключил на прогретом двигателе, первый период работы 15 мин. 20 мин простоя и далее 15 мин работы, все периоды без нагрузки. При работе мотор передергивало, падали и поднимались обороты, стабилизировал обороты перекрытием воздушной заслонки до момента приемлемой стабилизации. Первый запуск был на остатках бенза. второй запуск на винсе, завелся мотор как обычно со 2 го рывка шмыргалкой. Перед этим появилась проблема плавания оборотов при нагрузке 1 кВт, после 1,5 час. работы, хотя на ХХ и нагрузке 2кВт таких проблем нет, жду результат.

Результат по мотоблоку, отдача исчезла, установил штатную шмыргалку, до этого последние 5 лет заводили веревкой намотанной на шкив мотора, потому, что штатная шмыргалка разлеталась на куски отдачей мотора при неудачном запуске и при глушении двигателя. После работы на винсе отработал около 20 часов, результат, тяга отлично, шмыргалка новая, запуск пока плохой, после длительного простоя заливаю в мотор через свечное отверстие немного бенза и заводится с 3-4 рывка.

Свеча всетаки вышла из строя, началось так- заводиться стал с 5-6 раза, мощность мотора упала, затем стал заводиться как вздумается и не от чего не завися ни от воздушной заслонки ни от температуры мотора и воздуха, то-есть как вздумается. Искра была синяя мощная, помню что такой не было и знаю, что она должна быть тонкой. Поставил свечу от ам Газель с зазором 0,7 и убавил ещё до 0,6 мм и мотор заводиться стал с первого рывка не зависимо от температуры, мощность снова почувствовалась, пришлось немного подрегулировать карбюратор.

Результат по мотоблоку, двигатель за лето отработал более 60 часов, свеча та-же BRISK N17 запуск отличный, старенький карб периодически регулирую.

В продаже имеется промывка инжекторных систем LAVR ML 101 в литровой емкости, зеленая этикетка -евро просто промывка, синяя этикетка промывка с раскоксовывающим эффектом. Она дешевле винса, а эффект от использования такой же. При проверке на пробниках лавр и винс по раскоксовке дали примерно одинаковый результат. Нагар счищал с поршня дизельного двигателя потому, что там было его больше и черный накопченый. При засыпке в пробники лавр заметно быстрее начал реагировать со смолой постепенно окрашиваясь в черный цвет, а винс начал чуть по позже. За сутки винс отделился от нагара который осел на дно пробника, а лавр остался черный с аналогичным осадком. При взбалтывании на дне остался одинаково не растворенный песочного типа осадок. После 2х недель отстоя результат остался одинаков с еще немного растворенным прежним осадком до более мелкой фракции и неизменным черным цветом лавра. Пока на двигателе генератора и мотоблока не проверял, но по инжекторам эффект аналогичен у обеих жидкостей, разница в цене вопроса. И то и другое можно использовать для промывки карбюратора без разборки и снятия с двигателя (песок и всякую шелуху она не почистит, а вот смолы и парафины самое то) с раскоксовкой колец и очисткой камеры сгорания

Теги: 

Рекомендуем также прочитать

Самодельная гидроэлектростанция на водяном колесе
Бензиновый генератор КЕНТАВР КБГ258Э Описание товара:
Бензиновый генератор Robin-Subaru EB 7.0/400-S Бензогенератор Robin-Subaru EB 7.0/400-S
Бензогенераторы Shtenli. Купить бензогенератор Shtenli в Минске
Генераторы и электростанции