Как разобрать электрогенератор бензиновый

Генераторы дизельных автомобилей ГАЗ

Автомобили производства Горьковского автомобильного завода выпускаются с бензиновыми и дизельными двигателями. Но их электрические системы практически не отличаются в виду некоторых особенностей силовых агрегатов. Всего выделяют 2 главных отличия в этих системах: грузовики с бензиновыми двигателями имеют электрическую систему зажигания, а второе отличие состоит в применении разных по техническим особенностям электрогенераторов.

Использование различных генераторов на автомобилях ГАЗ с бензиновыми и дизельными двигателями является необходимостью, так как эти установки имеют разные характеристики. Ни для кого не секрет, что бензиновые установки эксплуатируются на больших оборотах, чем дизельные. И если применять для обеих установок идентичные генераторы, то напряжение в сети в бензиновом двигателе будет больше. Поэтому для дизельных моторов изобретена другая модель генераторов, которая:

    Может создавать на пониженных оборотах определенный уровень напряжения; Имеет специальный регулятор, который разработан для работы дизелей на малых оборотах.

Сегодня на ГАЗе производят единственный грузовик с дизельным двигателем — это ГАЗ-3309. Ранее производились и другие модели, это ГАЗ-3306 и ГАЗ-4301. Это дизельные машины, в которых используются идентичные генераторы .

Типы электрогенераторов автомобилей ГАЗ

Машины этих марок применяют генераторы переменного тока с трема фазами. Они имеют стандартное напряжение 28 вольт и силу тока 35-90 ампер. Хотя напряжение в генераторах 28 вольт, в бортовой сети оно практически не бывает больше 26 вольт. Это связано с тем, что небольшая доля напряжения уходит на обеспечение работы обмотки возбуждения. Это приводит к тому, что в среднем показатель номинального напряжения пребывает в пределах 24-26 вольт. Но это не является столь существенным минусом генераторов ГАЗ.

Сегодня в дизельных автомобилях ГАЗ используется несколько серий генераторов, которые имеют разные особенности:

    51.3701-01 с напряжением 28 вольт, силой тока — 35 ампер; 5101.3701-01 — характеристики такие же, что и у прежнего генератора, это немного усовершенствованная версия; 6552.3701 — напряжение в них также 28 вольт, но сила тока значительно больше — до 90 ампер; ГГ273В1-3.03 — напряжение идентичное, сила тока — 45 ампер; AAN5752 — это зарубежная серия с напряжением 28 вольт и силой тока 35 ампер.

Это основные версии генераторов, но существует еще множество их модификаций. Главное их отличие состоит в типе используемого регулятора напряжения и выпрямительного блока. Кроме того, в разных генераторах бывают шкивы разных размеров.

Огромной популярностью среди генераторов для автомобилей ГАЗ пользуется продукция Завода имени Тарасова — ЗиТ. Так, на Горьковском заводе автомобиль ГАЗ-3309 оборудуется генератором 51.3701-01. Но в большинстве случаев для одной и той же модели подходят несколько типов генераторов. При этом необходимо правильно подобрать диметр шкива и силу тока, чтобы они подходили под рабочий агрегат.

Техническое устройство генераторов ГАЗ

Устройство таких генераторов сравнительно несложное. Главное звено каждого генератора — это пара "ротор-статор", которые находятся в корпусе формы цилиндра. В статоре находится сердечник, состоящий с небольших пластинок. Между такими пластинками делается обмотка, которая и образовывает ток трех фаз. Когда генератор автомобиля находится в рабочем состоянии, статор не двигается. Он размещается внутри самого генератора, а его обмотки соединяются с предусмотренными клеммами.

Как разобрать электрогенератор бензиновый выпрямительного блока

А вот ротор имеет в своем составе две основные части. Это сердечники с шестью специальными полюсами, имеющими небольшие выступы — "клювы". Данные элементы размещаются на одном валу выступами друг к другу. Это позволяет создать некую полость, в которой размещается очередной сердечник с обмоткой возбуждения, имеющей доступ к коллекторному узлу. В состав последнего входит несколько контактных колец и щеток. Последние обеспечивают контакт между кольцами, когда вал приводится в движение.

Как разобрать электрогенератор бензиновый выпрямительного блока

С помощью выпрямительного блока осуществляется преобразование переменного в постоянный ток. В нем имеются диоды, которые выдерживают большое напряжение. Также, такой блок является реле обратного напряжения, которое не позволяет проходить току, когда мотор автомобиля отключен. Он необходим и при запуске мотора, когда ощущается разница между напряжениями.

Также, в новых версиях генераторов автомобилей ГАЗ имеется регулятор напряжения. С его помощью происходит регуляция напряжения на выходе генератора, когда мотор функционирует в разных режимах.

Эксплуатация генераторов

О нормальном техническом состоянии генератора водителя оповещает специальная лампа на панели приборов. Если мотор выходит на свои нормальные обороты, то данная лампа тухнет. О необходимом уровне тока сигнализирует стрелка вольтметра и амперметра. Первая должна быть на зеленой отметке, вторая должна постепенно опускаться вниз к нулю. Это говорит и о приобретении аккумулятором машины полного заряда.

В эксплуатации генераторов дизелей ГАЗ есть некоторая особенность. Она состоит в ручной регулировке напряжения по сезонам. Для этого на крышке генератора есть специальный винт. Если температура внешней среды плюсовая, то такой винт нужно вывернуть до упора, а если минусовая — ввернуть. На заводских генераторах они вывернуты.

Также, нельзя отключать провода от обозначения "+", когда запускается мотор. Это чревато заменой выпрямительного блока.

Чтобы электрооборудование ГАЗель и генераторы работали как можно дольше, нужно проводить несложное обслуживание. Это касается проверки надежности крепления всех элементов. Если есть необходимые навыки, то советуется снять и разобрать генератор, продуть все каналы, проверить состояние пружин, подшипников и других деталей. В случае обнаружения сильного износа, такие детали нужно заменить.

Наиболее частая причина неисправностей генератора — поломка регулятора напряжения. Как правило, владельцы ГАЗов покупают новые, так как стоимость их низкая. Выпрямительный блок тоже довольно часто ломается. Случаются неисправности, которые касаются замыкания обмоток. В таком случае починить генератор практически невозможно — лучше сразу купить новый.

Lada Largus: ларчик с секретом

Фото: Евгений Бобриков

Автомобилисты прозвали «Ладу-Ларгус» «ларчиком». В известной сказке он просто открывался. Реальную трудоемкость обслуживания универсала оценил автор.

ОН ЖЕ ГОГА, ОН ЖЕ ГОША

«Лада-Ларгус» – копия «Дачии-Логан MСV», известной на некоторых рынках Европы под маркой «Рено». Локализация производства на АВТОВАЗе затронула пока лишь мелочовку. Наиболее заметны решетка радиатора и шильдики на дверях задка: на них красуется фирменная ладья и знакомое имя LADA. Агрегаты машины позаимствованы у других моделей «Рено» – «Логана», «Символа», «Мегана» (ЗР, 2008, № 2; 2010, № 4; 2012, № 3 ). Они достаточно хорошо изучены как механиками автосервисов, так и гаражными умельцами. Тем не менее напомним основные приемы обслуживания и расскажем про отличия.

При замене свечей зажигания на шестнадцатиклапаннике К4М главное – не обронить крепеж индивидуальных катушек зажигания: болт с легкостью соскальзывает с головки и исчезает в бездне между впускным коллектором и клапанной крышкой. Если не выудить, впоследствии он может натворить бед, замкнув электроцепи или протерев до дыр пластиковый коллектор. Поэтому лучше использовать магнитную головку или, на худой конец, прилепить к удлинителю мощный магнит. Столь полезный в хозяйстве предмет можно добыть, например, распотрошив ненужный жесткий диск компьютера.

Чтобы снять разъем с индивидуальной катушки зажигания, нажимаем вниз усик защелки. Если будет сильно сопротивляться, надвиньте разъем на катушку, выбрав люфт, и тогда нажимайте.

На восьмиклапанном К7М (ставят и такие) свечи как на ладони. Но не спешите радоваться: прежде чем браться за свечной ключ, удалите грязь со дна свечных колодцев, иначе она непременно осыпется в цилиндры. Сперва отделяем слипшиеся песчинки тонкой жесткой кисточкой или кусочком проволоки, а затем выдуваем их сжатым воздухом. Пожалуй, в этой дисциплине между «разноклапанными» моторами полный паритет.

Заменить масло проще в восьмиклапанном агрегате: если снять защитный кожух выпускного коллектора, вывернув три гайки, можно зацепиться за корпус фильтра из-под капота. И даже цепным съемником. Но желательно приобрести оригинальный съемник-чашку – он сравнительно недорог, а работать им гораздо удобнее (и кожух снимать не придется). Сливная пробка – под четырехгранник «на 8», такой ключ припасите заранее. Доступ к пробке возможен через прорези в штатной защите моторного отсека.

Масляный фильтр (показан стрелкой) упрятан на совесть. Даже имея съемник, действуйте аккуратно, дабы не повредить коммуникации. Номер двигателя (в кружочке) лучше сразу покрыть антикором.

Подход к фильтру на шестнадцатиклапаннике зависит от наличия эстакады или смотровой канавы. Если эти удобства есть, то защиту лучше снять, отвернув шесть болтов, и зайти снизу. Нет – подбираемся сверху, сняв защитный экран топливной рампы. В любом случае без съемника-чашки для фильтра здесь делать нечего, поскольку очень сильно мешают коммуникации ГУРа, генератора и кондиционера. По сравнению с «Приорой» данный вариант получает заслуженную двойку в итоговом протоколе.

С заменой охлаждающей жидкости не проще, поскольку в системе не предусмотрено сливных пробок. Ничего не остается, как снимать нижний патрубок радиатора, рискуя обжечься горячей жижей (выход больше, когда она горячая) либо надышаться ядовитыми парами (из корыта они «фонят» гораздо сильнее, чем из узкого горлышка, – но вот как в него попасть?). В качестве компенсации имеются штуцеры для удаления воздуха из заполненной системы, однако это слабое утешение.

Вид на силовой агрегат при снятой защите моторного отсека. Сливные пробки двигателя и коробки показаны стрелками, заливная пробка-барашек коробки обведена кружочком.

ИЗДЕЛИЕ НОМЕР ОДИН

С заменой воздушного фильтра наверняка управитесь на обеих модификациях. Учитывая, что крышка крепится саморезами, рекомендуем перед установкой нащупать заход резьбы: провернув крепеж против часовой стрелки, поймайте провал и только после этого крутите по часовой. Так удастся сохранить резьбу, а значит, и сам корпус на долгие годы.

Ни топливного, ни салонного фильтра не предусмотрено – огромный минус. Если без первого можно беззаботно прожить, как показывает опыт эксплуатации «логанов», до 200 тыс. км, то без второго на наших пыльных дорогах порой не обойтись. «Гаражники» предлагают врезать в корпус штатного отопителя фильтр от «Ниссана-Микра» (или «Рено-Модус»), прорубив окно 150 × 38 мм (ЗР, 2008, № 9 ). Скорее всего, эта технология приживется и у официальных дилеров АВТОВАЗа. Но почему бы заводу не доработать систему отопления?

Экономия на салонном фильтре выглядит нелепо. Плоскость, в которой надо прорезать окно, показана стрелкой. Что мешает делать это на заводе, пусть даже закрыв отверстие заглушкой?

Если надумаете устанавливать фильтр самостоятельно, не торопитесь: сдвиньте назад пассажирское кресло, улягтесь на полу поудобней и орудуйте сапожным ножом (а лучше обрезком ножовочного полотна) как можно аккуратней, дабы невзначай не продырявить радиатор отопителя. И берегите глаза от осыпающейся стружки! Первый фильтр ставим оригинальный – 7701059997, 7701062227 или 27891-AX010, он идет в сборе с пластиковой крышкой. Впоследствии можно сэкономить, покупая отдельные неоригинальные фильтроэлементы, коих великое множество.

ИЗДЕЛИЕ НОМЕР ДВА

Ремень ГРМ вряд ли станете менять самостоятельно, поскольку для этого надо иметь оправки для выставления коленчатого и распределительного валов в единственно верном положении (в большей степени это касается К4М), а также вывешивать силовой агрегат и снимать правую опору. Все это нелегко, поэтому большинству владельцев проще обратиться к специалистам.

Как разобрать электрогенератор бензиновый выпрямительного блока

Боже упаси затевать замену привода ГРМ на шестнадцатиклапаннике без таких вот оправок (показаны в левой части фото). Дело в том, что в соединении валов со шкивами нет ни шпонок, ни штифтов.

Автоматический натяжитель поликлинового ремня есть только в версии с кондиционером (касается обоих двигателей). Чтобы снять старый ремень, сперва демонтируем правый боковой щиток моторного отсека и отводим натяжитель в сторону, ухватившись ключом «на 15» за болт ролика. Проверяем подшипники навесных агрегатов и сами ролики – опорный и натяжной: не должно ощущаться переката шариков.

На авто без кондиционера ремень натягиваем, смещая генератор. Не стоит браться за эту работу, если у вас нет чутья и опыта, поскольку при слабом натяжении привод будет проскальзывать, а при избыточном пострадают подшипники навесных агрегатов. Лучше и здесь довериться спецам. Они используют частотомер для контроля натяжения: держа прибор в одной руке, а датчик в другой, «играют» на ремне, словно на струне, третьей частью тела и при этом ухитряются снять показания. Частота вибрации правильно натянутого ремня 234 ± 11 Гц. Тонкая работа!

Привод навесных агрегатов на К7М (на фото) не отличается от подобного на К4М. Отведя натяжитель за болт ролика по часовой стрелке, вставляем штифт в отверстия на секторах (показаны стрелками).

ЗРИ В КОРЕНЬ

Заменить лампы головного света проще справа. Доступу к левой фаре мешает аккумулятор, его зачастую лучше снять. Особенно если рука мозолистая и пальцы не как у пианиста. И все же в большинстве случаев застегнуть пружинную защелку лампы Н4 удается, пусть и не с первого раза. Доступ к поворотнику более-менее приемлемый.

Для замены ламп противотуманок придется лечь на землю и отвернуть крепеж углового экрана под бампером. Работа грязная и ужасно неприятная, особенно в слякоть. Спрашивается, что мешало предусмотреть технологические окна в брызговиках, как сделано на многих французских автомобилях?

Фонарь для замены лампочек надо снимать, при этом помучаетесь с туго затянутым верхним барашком крепления. Плата с лампами крепится на трех защелках.

Фонари для замены ламп надо снимать. Казалось, производитель («Рено») предусмотрел такую схему крепления фонарей, с которой скрепя сердце можно смириться, – для демонтажа надо выкрутить два пластиковых барашка. Но верхний оказался затянут насмерть, даже пассатижами типа «кобра» стронуть его не смогли. Благо, в торце головки нашлось углубление под «Торкс-30». С помощью этого инструмента и не без крепкого словца в адрес сборщиков удалось-таки одолеть норовистый крепеж. Похоже, с приходом «Рено-Ниссан» на АВТОВАЗ придется привыкать не к протяжке, а к «оттяжке».

Игорь Козлов:

«Увы, «ларчик» открылся не так просто, как хотелось бы. Подкачал плохой доступ к масляному фильтру, но главное – разочаровала задняя оптика. Неплохо бы заводу нормировать момент затяжки крепежа фонарей, чтобы мы не ломали о него пальцы».

Но входе последней поездки у меня начала пропадать зарядка! К сожалению, в великом и могучем русском языке не придумали таких слов благодарности — которые можно было передать японским инженерам митсу, за их "пряморукость" и уникальность расположения генератора на двигателях 4Д56.

Сначала я грешил на то, что щетки генератора, купаясь в песочно глиняных ваннах, просто заливало и соответственно контакт пропадал. Но после выливания в генератор несколько литров воды, зарядка появлялась.

Окончательно стало ясно, что дело не в грязи стало понятно под Дмитровом, когда загорелись лампочки на приборной панели. К чести машины, на аккумуляторах она довезла меня до дома… а потом зарядка появилась! Такие чудеса меня не как не радовали и поэтому было принято разбирать генератор и смотреть что твориться недрах оного.

Снятие генератора (а точнее один его вид из отверстия грязезащиты) был не утешителен. Генератор был весь в масле, вот откуда были капли свежего масла на асфальте. Было понятно, потекли сальники вакуумного насоса. (К чести генератора, надо сказать, что сальники начали течь еще после Чухломы в ноябре 2014 года.) Последующий разбор гены привел меня немного в шок… Все внутренне пространство было в масле, статор и шетки были в масле — да откуда же здесь взяться зарядке. Но сюрприз был немного позже, когда я помыл генератор в бензине и увидел в щеткодержателе только одну щетку из двух?

За переборку генератора заломили цену в "от 4000 руб" — не так дело не пойдет, покупаю сальники стоимостью 51 руб и реле регулятор вместе с щетками за 554 рубля и в путь. Замена всего этого "счастья" заняла не более 30 минут, и столько же установка генератора на машину.

И самое главное! Для себя и может кому помогу номерочки заменителей.

Генератор с МПС1 двигатель 4Д56 номерок MD366052 (A2TN1798AT) —

Как разобрать электрогенератор бензиновый выпрямительного блока

регулятор напряжения и щеткодержатель MD 619618 (цена на экзисте почти 10 000руб), но экзист зараза не дает заменителей к этому номеру. К моему генератору подошел реле-регулятор Unipoint YR-598.

но этот номер, идет как заменитель оригинала под номерами MD 618735 и MD 619167. (есть вариант, что при первой переборке генераторам, мне поставили какие-то другие детали, но в это вериться с трудом, так как диодный мост и реле регулятора от генератора с бензинового двигателя (Utm MIR281; Utm MIA10006) не подошли по размерам!

Так же еще заменители реле регулятора:

Теги: 

Рекомендуем также прочитать

Бензиновые генераторы и электростанции
Представляем одного из самых новых в России производителей садово-парковой техники, в том числе электрогенераторов. Это японская компания Caiman, разместившая производственные мощности во Франции.
Ремонт бензогенераторов в Казани Услуги по ремонту бензогенераторов: